撰文 | 魏水华
头图 | canva
“饺子是中华英才的传统好意思食。过年过节家东谈主集中，吃饺子意味着团团圆圆。亲友相会，把酒言欢，经常也少不了一碗烈烈轰轰的饺子，不错说吃饺子已经成为一种习惯。”
以上笔墨来自2020年1月18日《东谈主民日报国外版》。
果然么？
现代全球话语中，饺子常被追思至东汉“医圣”张仲景，并生息出“发明娇耳以治冻疮”的慈祥故事：相传张仲景在长沙任太守时，目睹匹夫耳部冻伤，遂以羊肉、辣椒等温热药材为馅，包裹于面皮之中，形如耳朵，煮熟后分发给人人保暖，此即“娇耳”，后演变为饺子。
伸开剩余88%这一叙事在中小学教材、所在文旅宣传乃至央视春晚的布景诠释注解中反复出现，俨然成为“知识”。
但若回到可考文件层面，这一传奇的根基实则脆弱不胜。
现关系于张仲景生平与医术的中枢文件，包括《伤寒杂病论》相配历代注本、《名医类案》等医学史整理文件，乃至《后汉书》《三国志》等正史，均未涉相配与任何与饺子关系的食物的关联。最早将张仲景与“娇耳”洽商起来的文本，其实20世纪30年代的所在民俗记录，而等闲传播则迟至20世纪80年代以后才提升宇宙。
左证英国历史学家埃里克·霍布斯鲍姆的“传统化”观念，许多被视为“迂腐传统”的民俗，履行上是在近代社会转型经由中被有结识地重新包装、定名并赋予历史深度的标记体系。这仍是由，并不等同于“作秀”，而是文化主体在现代化冲击下，为维系文化认可而进行的创造性滚动。
他的作品《传统的发明》中说：“传统经常并非源自久远的历史聚拢性，而是在特定期间被创造或重构出来，用以回复当下的社会需求，尤其是民族国度建构与文化认可危急。”
饺子发源神话的流行，正可视为20世纪末中国社会在急速现代化进度中，对“文化根脉”进行标记化锚定的神志投射。当传统农耕社会的节庆体系濒临解体，一个具象、可操作、豪阔故事性的饮食标记便成为凝中文化顾忌的方便载体。
张仲景算作“医圣”的谈德巨擘，与饺子算作节庆食物的情谊温度相联接，共同编织出一个得志现代东谈主文化乡愁的叙事。这一建构自己具有社会功能价值，但将其等同于历史事实，则耻辱了文化顾忌与历史信得过的鸿沟。
若将饺子置于全球饮食史的宏不雅视线中磨真金不怕火，其口头的“特有性”更要打上问号。
面皮有一定的疏水性、保温性，并能为食物提供多条理的口感。用以包裹馅料，经蒸、煮、煎、炸制熟，变成多汁而软嫩的内馅，是东谈主类在多个精良中心寂寞发展出的通用饮食时间处分有筹算。
在欧亚大陆的农耕与游牧精良交壤地带，这种口头尤为大批，常被英语世界统称为“dumpling”类型食物——从波兰的pierogi、意大利的ravioli、犹太东谈主的kreplach，到中亚的manti、蒙古的buuz、朝鲜韩国的mandu，乃至日本的gyoza，组成了一条横跨大陆的“面食馅料文化带”。
从食物口头学角度看，中国饺子并未变成某种所有浩瀚、唯一无二的外不雅范式。所谓“元宝形”“耳朵形”，leyu更多是近现代视觉传播中被遏抑强化的标记性抒发，而非历史上长期固化的制作措施。
{jz:field.toptypename/}不管是1978年山东滕州春秋晚期墓葬中出土的三角形面食，如故1985年新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓出土的半月形面食，其口头都与本日饺子有相似之处；但横向对比同期期中亚、西亚出土的包馅面食，在工艺上其实并未有特异之处。
要是以“面皮包馅”这一时间特征论“中华传统”，则很容易堕入文化本体方针的误区——仿佛某种食物口头仍是发明便不灭不变，而淡薄了饮食文化在历史中不谢绝融、变异的动态本体。
从文件验证看，中国包馅面食的历史条理远比“饺子”这一称号的出现更为悠久与复杂。魏晋南北朝以来的札记文件与类书中，“馄饨”或“迂缓”已成为常见称谓。
北皆颜之推曾言：“今之馄饨，形如偃月，六合通食也”，诠释至迟在6世纪，半月形包馅面食已等闲流行，但那毫不是饺子。而是极具玄学意涵“馄饨”，指天地初开、无窍无孔的迂缓景色，后被借用于描写面皮包裹馅料、口头未分的食物，体现了中国饮食定名中的天地不雅投射。
至宋代，包馅面食的品类启动细化。孟元老《东京梦华录》纪录北宋汴京夜市有“馉饳”“角子”等售卖；吴自牧《梦粱录》亦载临安有“馉饳儿”“馉饳”等。其中“角儿”专指形如角状的包馅面食，与馄饨渐趋分化。
元代《饮膳正要》则纪录了一种名叫“扁食”的食物：“白面一斤，羊肉二斤，羊尾子一个，细切，用盐、椒、葱、姜、蒜、醋合资为馅，凤凰彩票welcome以面皮包之，下开水煮熟。”此处“扁食”之名，学界大批觉得与蒙古语“bansh”或突厥语联系，反馈了蒙元时期朔方民族饮食文化对汉语词汇的影响，是中华饮食“多元一体”神色的历史见证。
比拟之下，“饺子”算作浩瀚称谓，在宋元明三代文件中险些不见踪迹。明代《酌中志》纪录宫廷冬至食俗：“冬至……吃水滴心，即馄饨也”，仍以“馄饨”统称。直至明末清初，学者方以智在《通雅·饮食》中才纪录：“北东谈主读角如矫，因呼饺饵，讹为饺儿。”这明晰标明，“饺子”在朔方方言中的音转讹变，其称号定型不早于17世纪——满打满算，两三百年。
要论中华传统，馄饨、扁食的历史，远远比饺子更悠久。
中国粹者王仁湘在《往古的滋味》中说：“食物称号的演变轨迹，经常折射出社会结构、说话构兵与文化权益的变迁。‘角子’到‘饺子’的音转，不仅是语音应许，更暗意了该食物从商人小吃向节庆标记的升格经由。”
某种食物要成为“文化传统”，需得志三个条目：
一是在特定区域变成浩瀚、代际传承的耗尽实践；
二是与特定时刻（如气节、节日）、空间（如家庭、祠堂）及庆典步履绑定；
三是发展出分享的标记真义真义系统。
其中的重要，在于分歧“时间传统”与“文化传统”。
包裹馅料的面食制作时间在中国照实源源而来，但考古出土的唐代饺子，更可能属于时间层面的“包馅面食”，从未变成后世饺子所承载的圆善文化标记体系。
哪怕到了现代，“过年吃饺子”在开国后的几十年里，也局限于较着的朔方中心特征。华北、东北地区确有悠久的冬至、大除夕食饺子传统，但中国精深的南边地区，年节饮食体系迥异：江浙沪一带以年糕、汤圆标记“年年高”“团圆”；岭南地区疼爱盆菜、烧腊与发菜蚝豉（谐音“发家好市”）；西南云贵川地区以腊肉、糍粑、米酒为中枢；闽台地区则以发糕、红龟粿、甜汤圆委托平定寓意。
饺子成为“宇宙春节标记”，主要源于1949年开国后，政事中心北移带来的文化放射，北京算作都门的节庆实践被赋予示范真义真义；
更热切的是，1983年央视春晚开播后，镜头中反复出现的“一家东谈主包饺子迎新年”场景，通过电视序论的强传播力，将朔方习俗塑造为“宇宙共同顾忌”；其时候，舞台还没那么好意思艳，音效也没那么好，但跟不雅众贺年，却是熟谙的配方熟谙的滋味：“过年好！你们吃饺子了吗？”——左证不完全统计，1983年于今，央视春节联欢晚会一共有36个小品中出现了饺子，“饺子”一词在扫数的节目台词中出现跳跃1400次，是扫数中华传统好意思食的第别称。
对许多南边孩子来说，小时候街上寥寥无几的“朔方水饺”店铺，在今夜之间，摇身变成街头随地可见的难民好意思食，自己等于潜移暗化，总结却遽然惊觉的体验。
被重构、被塑造、被批改的群体顾忌。
东谈主类学家阿君·阿帕杜莱说，现代民族国度常通过“消化政事”塑造合并的国民饮食认可。饺子的宇宙化，恰是这仍是由的典型案例：它借助序论权益与阛阓力量，将一种地域性实践滚动为国度标记，其间不成幸免地瞒哄了中国饮食文化的内在万般性。当咱们说“中国东谈主过年吃饺子”时，实则是在用朔方教学隐敝南边现实，这种表述自己即是一种文化权益的运作。
这种运作，与上世纪80年代以来的履行平时话畅通、想政教材中枢价值不雅构建、发挥中华传统文化经典朗读行径等等雷同，都是这个国度一轨同风、车同轨大潮里的组成部分。
食物即不雅念，食物即认可。
2021年农历辛丑年春节，时任台湾地区副率领东谈主的赖清德，在一场走下层的政事秀中，与新北地区的老东谈主们一齐包饺子，过团圆年。
全然健忘了几十年前国民政府迁台之初，蒋介石家眷的除夕饭上，有屠苏酒、烤芋艿、烤花生、米焙酱、三鲜、糊啦等等食物，却独独莫得饺子的历史顾忌。
诚如台湾中研院王明珂教师所言：
“传统并非埋藏于往时的化石，而是活在当下东谈主群心中的历史心地。判辨传统的重要，不在于验证其‘信得过性’，而在于判辨东谈主们为何需要这么的传统，以及它怎样塑造了群体的认可鸿沟。”
发布于：云南省
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